Korisnik:Strahinja99/pesak
Dior uredi
S Vikipedije, slobodne enciklopedije
Ovaj članak govori o kompaniji. Za dizajnera, pogledajte Kristijan Dior. Za drugu upotrebu, pogledajte Dior (višeznačna odrednica).
Kristijan Dior SE, poznatiji i kao Dior, francuska je luksuzna modna kuća[1] pod kontrolom i kojom predsedava francuski biznismen Bernard Arnault, koji je takođe na čelu LVMH, najveće luksuzne grupe na svetu. Dior sam poseduje 42,36% udela i 59,01% glasačkih prava u LVMH[2][3].
Kompaniju je osnovao 1946. godine francuski modni dizajner Kristijan Dior, poreklom iz Normandije. Ova marka samo prodaje cipele i odeću i može se kupiti samo u Dior prodavnicama. Xaute-couture pod Kristijan Dior Couture divizijom. Pietro Beccari je izvršni direktor Kristijan Dior Couture od 2018. godine.
Oznaka Kristijan Dior ostaje uglavnom za žensku ponudu, mada kompanija takođe vodi odeljenje Dior za muškarce za mušku odeću i bebu Dior za decu. Proizvodi se prodaju u čitavom portfelju maloprodajnih prodavnica širom sveta, kao i preko njegove internet prodavnice.
Kristijan Dior | |
|---|---|
 Kristijan Dior | |
| Datum rođenja | 21. januar 1905. |
| Mesto rođenja | Grandvil, Francuska |
| Datum smrti | 23. oktobar 1957. (52 god.) |
| Mesto smrti | Montekatini Terme, Italija |
Istorija uredi
Osnivanje uredi
Kuća Diora osnovana je 16. decembra 1946 na adresi 30 Avenue Montaigne u Parizu. Međutim, trenutna korporacija Dior slavi „1947“ kao godinu otvaranja. Dior je finansijski podržao bogati biznismen Marcel Boussac. Boussac je prvobitno pozvao Diora da dizajnira za Philippe et Gaston, ali Dior je to odbio želeći da započne novi početak pod svojim imenom, a ne da oživi stari brend. Nova modna kuća postala je deo „vertikalno integrisanog tekstilnog posla“ koji već vodi Boussac. Njegov kapital iznosio je 6 miliona frr, a radna snaga je imala 80 zaposlenih. Kompanija je zaista bila projekat ispraznosti za Boussac i bila je „podružnica Boussac Saint-Freres SA u većinskom vlasništvu. Ipak, Dioru je dozvoljeno tada neobično veliko učešće u njegovoj imenjačkoj etiketi (pravno vođstvo, nekontrolni udeo u firmi, i jednu trećinu dobiti pre oporezivanja) uprkos Boussac-ovoj reputaciji „nakaza za kontrolu“. Dior-ova kreativnost takođe mu je dogovorila dobru platu.
"Novi izgled" uredi
12. februara 1947. Kristijan Dior je lansirao svoju prvu modnu kolekciju za proleće-leto 1947. Revija „90 modela njegove prve kolekcije na šest manekena“ predstavljena je u salonima sedišta kompanije na 30 Avenue Montaigne. Prvobitno su dve linije nazvane „Corolle“ i „Huit“. Međutim, nova kolekcija je ušla u modnu istoriju kao „Nev Look“ nakon što je glavna urednica Harper's Bazaar Carmel Snov uzviknula: „Tako je nov izgled!“ The Nev Look bio je revolucionaran doba za žene krajem četrdesetih. Kada je kolekcija predstavljena, glavni urednik je takođe izrazio zahvalnost rekavši; "To je prava revolucija, dragi hrišćanine!" Debitantska kolekcija Kristijana Diora zaslužna je za oživljavanje modne industrije Francuske. Uz to, Nev Look vratio je duh visoke mode u Francuskoj, jer se smatrao glamuroznim i mladolikog izgleda. „Bili smo svedoci revolucije u modi, a takođe i revolucije u pokazivanju mode.“ Siluetu je karakterisao mali strug sa zarezima i puna suknja koja je padala ispod sredine teleta, što je naglašavalo bistu i bokovi, oličeno odelom 'Bar' iz prve kolekcije. Sveukupno je kolekcija prikazala više stereotipno ženstvenih dezena za razliku od popularne mode iz rata, sa punim suknjama, uskim strukom i mekim ramenima. Dior je zadržao neke muške aspekte dok su i dalje držali popularnost tokom ranih 1940-ih, ali takođe je želeo da uključi i više ženskog stila.
Nev Look je postao izuzetno popularan, njegova silueta punih suknji uticala je na druge modne dizajnere još tokom 1950-ih, a Dior je stekao brojne istaknute klijente iz Holivuda, Sjedinjenih Država i evropske aristokratije. Kao rezultat toga, Pariz, koji je pao sa mesta glavnog grada sveta mode posle Drugog svetskog rata, ponovo je stekao prednost. Nev Look je u zapadnoj Evropi dočekan kao osvežavajući protuotrov za štednju ratnih i dememinizujućih uniformi, a prigrlile su ga moderne žene poput princeze Margaret u Velikoj Britaniji. Prema Haroldu Kodi, Dior je zaslužio Charlesa Jamesa za nadahnjujući The Nev Look. Diorovi dizajni iz „Nev Look-a“ nisu uticali samo na dizajnere pedesetih, već i na novije dizajnere 2000-ih, uključujući Thom Brovne, Miuccia Prada i Vivienne Vestvood. Dior-ove večernje haljine iz tog vremena i dalje se pominju kod mnogih dizajnera, a viđene su i na različitim modnim pistama sa venčanicama sa više slojeva tkanine koji se grade ispod malog struka (Jojo, 2011). Primeri uključuju spremnu odeću Vivienne Vestvood za jesen / zimu 2011. i Alekander McKueen za jesen i zimu za 2011. (Jojo, 2011.).
Međutim, nisu svi bili zadovoljni novim izgledom. Neki su smatrali da je količina materijala rasipna, posebno nakon godina racionalizacije tkanine. Naročito su bile ogorčene feministkinje, osećajući da su ovi korseti dizajnirani restriktivno i regresivno i da su oduzeli neovisnost ženi. [26] Bilo je nekoliko protestnih grupa protiv dizajna, uključujući i Ligu prekinutih muževa, sastavljenu od 30.000 muškaraca koji su bili protiv troškova povezanih sa količinom tkanine potrebnih za takve dizajne. Kolegica dizajner Coco Chanel primetila je: „Samo muškarac koji nikada nije bio prisan sa ženom mogao je da dizajnira nešto tako neudobno.“ Uprkos takvim protestima, Nev Look je bio izuzetno uticajan, nastavljajući da dobro informiše rad drugih dizajnera i mode. 21. vek. Za 60. godišnjicu novog izgleda 2007. godine, John Galliano ga je ponovo posetio za svoju prolećno-letnju kolekciju za Dior. Galliano je koristio osi struk i zaobljena ramena, modernizovao i ažurirao referencama na origami i druge japanske uticaje. 2012. Raf Simons je ponovo posetio Nev Look za svoju debitantsku kolekciju visoke mode za Dior, želeći da ažurira svoje ideje za 21. vek na minimalistički, ali takođe senzualni i seksi način. Simonsov rad za Dior zadržao je luksuzne tkanine i siluetu, ali je podstakao samopoštovanje ženskog tela i oslobađanje izraza. Postupak dizajniranja ove kolekcije, koja je proizvedena za samo osam nedelja, dokumentovan je u Dioru i meni, predstavljajući Simonsovu upotrebu tehnologije i modernističke pretumake.
Kritika uredi
Gallianova kolekcija inspirisana beskućnicima 2000. godine privukla je kritiku, ali i pažnju na kuću Diora.
Početkom 2011. godine izbio je skandal kada je John Galliano optužen za davanje antisemitskih komentara nakon što je popio u Parizu. Objavljeni su snimci dizajnera pod dejstvom alkohola koji kaže "Volim Hitlera" i "Ljudi poput tebe danas bi bili mrtvi. Vaše majke, vaši preci bi bili jebeno ubijeni i mrtvi" za Jevrejku. U Francuskoj je protiv zakona davanje antisemitskih komentara ove prirode, a to može biti kažnjeno do šest meseci zatvora. 1. marta 2011. Christian Dior je zvanično objavio da je otpustio Galliana usred kontroverze.
Kreativni direktori uredi
- Christian Dior – 1946–1957
- Yves Saint Laurent – 1957–1960
- Marc Bohan – 1960–1989
- Gianfranco Ferré – 1989–1997
- John Galliano – 1997–2011
- Bill Gaytten – 2011–2012
- Raf Simons – 2012–2015
- Serge Ruffieux & Lucie Meier 2015–2016
- Maria Grazia Chiuri (women's) – 2016–present
- Hedi Slimane (men's) – 2000–2007
- Kris Van Assche (men's) – 2007–2018
- Kim Jones (men's) – 2018–present
Reference uredi
- ^ Fashion design (na jeziku: engleski), 2021-04-23, Pristupljeno 2021-05-09
- ^ „Bloomberg Politics - Bloomberg”. Bloomberg.com (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2021-05-09.
- ^ (PDF) https://www.lvmh.com/comfi/pdf/LVMH-2010-Reference-Document.pdf. Nedostaje ili je prazan parametar
|title=(pomoć)